Руководство по эксплуатации (РЭ) рекомендуем открыть ещё при покупке прицепа, так как в нём находится масса полезной информации. Во- первых, в нём можно ознакомиться с техническими характеристиками и базовой комплектацией прицепа, заложенными производителем. По факту они могут отличаться оттого, что вам говорил продавец, или вы можете обнаружить,что вас вдруг лишили законных противооткатных упоров и пытаются их продать за дополнительную плату. Во-вторых, в нём должны быть заполнены и проштампованы поля свидетельств о приёмке и продаже с ФИО и подписью ответственного за предпродажную подготовку, то есть вашего продавца.
В предпродажную подготовку входит: проверка целостности конструкции и покрытия прицепа, проверка крепления колёс, давления в шинах, работа сцепного устройства и светотехники. Конечно, лучше не лениться и перед тем, как отдать свои кровные, проверить это всё самостоятельно. Кроме РЭ вам должны быть выданы договор купли-продажи и ПТС. Обязательно проверьте, что VIN -номер прицепа совпадает во всех трех документах, а также на самом прицепе. Он должен быть выбит на шильдике, на раме и/или дышле прицепа. Также не забудьте у продавца документы на дополнительное оборудование и комплектующие: паспорт на ось, инструкцию по сборке каркаса и т. п. Если всё в порядке, то у вас есть 10 дней, чтобы поставить прицеп на учёт в любом отделении ГИБДД независимо от вашего адреса регистрации. Если велик соблазн рвануть навстречу приключениям на два-три дня, а пройти регистрацию уже потом, то позаботьтесь о том, чтобы пакет документов был в целостности, сохранности и без острой необходимости не покидал бардачка. Процесс восстановления ПТС - долгий, нудный и утомительный.
Перед тем как дать старт, прицеп необходимо подготовить к поездке. Чтобы каждый раз не повторять, сразу выделим, что манипуляции с прицепом на стоянке нужно производить, не забывая про противооткатные башмаки и/или стояночный тормоз, если вы счастливый обладатель прицепа с тормозной системой. Безопасность превыше всего.
Итак, ещё раз проверьте протяжку болтов колёс и давление в шинах, оно должноИтак, ещё раз проверьте протяжку болтов колёс и давление в шинах, оно должно соответствовать указанному давлению в РЭ, за исключением, когда температура воздуха начинает значительно влиять на коэффициент теплового расширения. Проще говоря, в сильную жару рекомендуется немного снизить давление, а в сильный мороз, наоборот, добавить. Также повысить давление можно, если намечается перегруз, это прибавит колёсам грузоподъёмности, но и обострит реакцию прицепа на ямы и неровности, что чревато для сохранности груза и прицепа в целом. На плохих дорогах, наоборот, рекомендуется немного снизить давление, чтобы прицеп шёл более мягко, особенно если он едет пустым.
После того как всё проверено, протянуто и смазано, прицеп можно цеплять к автомобилю. Сначала сцепка, а потом погрузка. Не наоборот. При погрузке техники прицеп без автомобиля будет отъезжать вперёд, «козлить», задираясь вверх, а передвижение гружёного прицепа и установка его на фаркоп весьма усложнится. Поэтому для начала подкатываем пустой прицеп к автомобилю, с помощью опорного колеса регулируем высоту сцепного устройства (выше/ниже) и сажаем его на фаркоп. О том, что всё крепко схвачено, вам просигнализирует индикатор и положение ручки, но если есть сомнение, лучше проверить. Начните выкручивать опорное колесо вверх, в процессе задние колёса автомобиля должны немного оторваться от земли, это говорит о том, что всё в порядке, если же есть проблемы, то сцепное устройство соскочит с фаркопа.
Далее, если у вас прицеп с тормозной системой, накиньте петлёй трос аварийного тормоза на фаркоп, если же прицеп без оной, то присоедините страховочные цепи. Если трос аварийного тормоза не вызывает никакого раздражения, с ним всё легко и просто, то необходимость каждый раз привинчивать и отвинчивать болты цепей частенько вызывает внутренний протест и желание пренебречь безопасностью. Особенно если это происходит несколько раз в день, особенно в слякоть, особенно зимой, когда всё забилось грязью и замёрзло.
Тут можно посоветовать заменить болты на мощные карабины. Если решились на такую замену, то выбирайте потолще и понадёжнее, с повышенными показателями разрывной нагрузки, где- нибудь на 1000-1200 кг.
Далее присоедините вилку прицепа в розетку автомобиля и проверьте работу фонарей - противо- туманка, габариты, левый и правый указатели поворота, стоп-сигнал, а у прицепа с тормозом ещё и задний ход. У прицепов без тормоза такого фонаря нет, поэтому о том, что мы сдаём задом, другие участники движения информируются «аварийкой». Если всё ок, то поднимаем опорное колесо и обязательно следим за тем, чтобы оно вошло в специальный паз у основания, иначе по дороге оно раскрутится и выпадет. Если поездка предстоит долгая, то лучше вообще снять его с кронштейна и кинуть в прицеп или багажник - так точно не потеряется.
Теперь можно переходить к вопросу погрузки, а тут поначалу всё не так просто, как кажется. Для начала займёмся теоретической частью. Прикинем, что мы везём кроме техники, сколько оно весит, и дополнительно приплюсуем вес гаджетов для прицепа (кронштейн с запаской, аппарели и т. п.). Если в грузоподъёмность конкретно не уложились, то придётся скинуть что-нибудь в авто. Кстати, не стоит всё запихивать в прицеп, максимально освобождая автомобиль. Чем он тяжелее прицепа, тем легче будет управление, так что часть груза в багажнике и пара-тройка друзей в салоне перевозке не только не повредят, но и улучшат.
После подсчёта килограммов переходим к распределению груза. Неправильное распределение груза - одна из самых распространённых причин аварий наряду с перегрузом, поэтому действовать «на авось, абы как да как-нибудь» не надо.
Основным индикатором правильного расположения груза является нагрузка на сцепное устройство. Если с ней всё в порядке, то прицеп и автомобиль стоят ровно в однулинию, если же прицеп задирает фаркоп или же, наоборот, стремится прижать его к земле, то центр тяжести оказался смещён. Чтобы этого не произошло, нужно следить, чтобы он оказался над осью прицепа. Если центр тяжести груза будет смещён назад, при движении прицеп начнёт раскачиваться, поднимать заднюю часть автомобиля и при очередном манёвре или прыжке на выбоине может уйти в неуправляемую болтанку или соскочить с фаркопа. Если чётко над осью расположить не получается, то лучше немного перегрузить перед. 15-20 кг вполне допустимо, но злоупотреблять тоже не стоит. За счёт перегруза передней части увеличивается нагрузка на шар, и передняя часть авто начинает задираться. Это ведёт к снижению сцепления с дорогой, ухудшает управляемость и увеличивает тормозной путь. Всё это надо учитывать не только при расположении техники, но и при распределении дополнительного груза. Вариант «ну, главное, коня поставил, а остальное как влезет» частенько себя не оправдывает. Если всё прошло удачно, ничего не задирается и не опускается, значит, передняя и задняя часть кузова получились достаточно обезвешены,и вы попали в необходимую нагрузку на шар - 40-50 кг. Если есть сомнения, а гигантского безмена, как ни странно, под рукой не оказалось, можете определить вес «на глазок», подняв дышло двумя руками. Совсем дотошные могут воспользоваться обычными напольными весами, установленными на небольшую табуретку.
После того как всё прикинули и рассчитали, переходим к погрузке техники.
В зависимости от конструкции прицепа и собственных предпочтений либо опрокидываем платформу, либо устанавливаем аппарели для заезда, не забывая при этом про опорные аутригеры. Не устанавливайте аппарели на бортах, они должны быть непосредственно на платформе и хорошо зафиксированы, чтобы в процессе заезда не ушли в сторону и не упали. Самый безопасный вариант
- погрузка с помощью лебёдки. Подкатываем технику к самому краю борта или аппарелей, цепляем трос и затягиваем. С мотоциклом лебёдка, скорее всего, не помощник, так что закатываем, придерживая технику руками. Следующий вариант
- заезд. Никаких резких движений и никакого разгона. Заезд осуществляем плавно, дозировано работаем акселератором, а лихость и удаль оставляем до прибытия на полигон. Заезжать сидя на мотоцикле по одиночной аппарели стоит, если вы опытный любитель или профи, самонадеянный новичок рискует свалиться или промахнуться мимо, врезавшись в прицеп.
Далее технику надо обездвижить и закрепить. Мотоциклу в помощь ловушки для колёс, а снегоход или квадр можно оставить на нейтралке с выключенным двигателем. В кузове техника, так или иначе, будет повторять движения прицепа вверх- вниз, поэтому не оставляйте откинутую подножку - либо её сломаете, либо оставите на дне вмятину. К последнему также нужно быть готовым, если используются подставки и подкаты, не закреплённые болтами к кузову, с надеждой, что их обездвижит вес техники.
Закрепляя стяжками, избегайте зеркал и цепляйте за несущие части. Не стремитесь затягивать до упора, ваша задача не дать технике свободно перемещаться в кузове, а для этого не нужно чрезмерных усилий. Если поддадитесь желанию притянуть технику к платформе так, чтобы она стояла как вкопанная, то, скорее всего, потом будете сокрушаться над амортизаторной вилкой и как бонус получите оторванные петли. Дело в том, что подвеске перевозимой техники по-прежнему необходим свободный ход, хотя сама она никуда не едет. На протяжении всего пути притянутая подвеска будет безнадёжно пытаться разжаться, что на её состоянии скажется лишь в худшую сторону, а неровности дороги лишь усугубят дело, и очередная колдобина может привести к поломке. В свою очередь, петли крепления, за счёт того, что техника постоянно пытается вырваться, могут погнуться или сосем оторваться.
Ну, и как любому транспортному средству, прицепу время от времени необходимо техническое обслуживание. По сравнению с автомобилем оно намного проще, и его можно спокойно производить самому, тем более что его пункты можно найти в РЭ прицепа и паспорте на ось. Раз в год нужно обследовать технику на предмет выявления механических повреждений и разбалтывания крепёжных соединений, протянуть и подкачать колёса, проверить состояние сцепного устройства, смазать его, а также добавить смазки на элементы ходовой части прицепа. Не забывайте про жгут проводов, который идёт под кузовом прицепа вдоль рамы - проверьте, чтобы ничего ни свисало и подклейте защитный кофр, если он повреждён. У прицепов с тормозной осью нужно проверить и при необходимости отрегулировать тормозные колодки и прошприцевать пресс-маслёнки. Обратите внимание на элементы тормозной системы, на них не должно быть заломов и других механических повреждений. При необходимости добавьте немного литола в сцепное устройство и на места трения подвески. В принципе, это всё, что потребуется, но если вы постоянно ездили с большим перегрузом, то придётся раскошелиться на запчасти и потратить время на ремонт.
Более часто, чем основное ТО, должен осуществляться уход за покрытием. Дело в том, что обычно качество краски на прицепах на порядок ниже, чем у автомобилей, и под влиянием окружающей среды она быстро сдаёт позиции. Первая ржавчина у вас появится достаточно быстро, и вам придётся регулярно зачищать, обрабатывать преобразователем и подкрашивать, чтобы она не расползалась. Можно, конечно, пойти другим путём - подождать полтора-два года, потом полностью счистить краску, заново загрунтовать и покрасить весь прицеп.
На цинке ржавчину можно обнаружить, если только произошёл скол покрытия, но, в отличие от краски, ржавчина не поползёт, а локализуется цинком в месте повреждения. Это место надо будет зачистить и покрыть цинкосодержащей краской.
В целом возни с оцинкованным прицепом в разы меньше. От влажности со временем он просто тускнеет, а в крайнем случае может образоваться белёсый налёт, который не особо влияет на защитные качества. Его можно убрать, протерев влажной тряпкой, а если окисление сильное, то попробуйте обработать VD-40. Основным испытанием для оцинковки будет зима, когда дороги покроются не только снегом, но и дорожными реагентами. Войдя с ними в реакцию, защитный слой по-прежнему будет оберегать основной металл, но окисление будет намного сильнее, а впитавший грязь налёт образует тёмные пятна. Чтобы это предотвратить, перед поездкой прицеп нужно будет обработать силиконовым спреем и не оставлять его грязным на долгий срок. Забывая о том, что химические реакции не прекращаются вместе с поездкой и, оставляя прицеп, покрытый миксом из грязи, соли и реагентов, вы рискуете сильно испортить внешний вид техники. При долгом воздействии такой агрессивной среды грязь въедается в цинк, он чернеет, становится шершавым, а последующие попытки как-то отмыть и почистить не дадут особых результатов. До появления ржавчины у вас по-прежнему останется ещё много времени, но прицеп будет выглядеть как «ветеран» с большим пробегом.
Перед тем как оставлять прицеп на хранение, его нужно обязательно помыть и желательно обработать консервирующими средствами. Оставлять его лучше на улице, по возможности под навесом. Влажность и образование конденсата от смены температур в непроветриваемом гараже не лучшим образом сказываются на любой технике.
Благодарим компанию МЗСА (тел. +7 (499) 168-36-23) за помощь в подготовке материала
АНДРЕЙ ТРИФОНОВ ФОТО: КИРИЛЛ КАЛАПОВ
